近期，不少餐厅纷纷推出了自己的养生菜，宣称既有营养，又有疗效。比如，红豆莲子百合粥能祛火补气，银耳白果粥能健脾美容，瑶柱汁萝卜可润肺，人参石斛汤滋阴壮阳，等等。在膳食中加入一定比例的中药作为菜肴或其他食物，可以对某些疾病起到辅助治疗的作用。但群体性的药膳，其实是食养，以食养生，偏向于营养餐。

从药膳乱象到打擦边球的养生菜

我国的传统饮食中一直有“药食同源”的说法，很多地方，尤其是广东广西福建等地，都会在煲汤时加点儿当归、枸杞等药材，以滋补身体。很多养生进补的方式也广为流传，如“冬吃萝卜夏吃姜”、“以形补形”等。

中国烹饪协会副会长边疆说，前些年，在养生热中，药膳一哄而起，甚至颠倒了药与膳的关系，药膳市场出现混乱现象。一些餐馆推出所谓的药膳，但经营者并不真正懂行。比如一些餐馆卖所谓的“药膳火锅”，而中药最忌讳的就是辛辣油腻，火锅里“油水”又很足，这一锅东西能有什么功效?

后来，国家出台了一些法规，对药膳中药材的使用等方面进行了约束，加上消费者也比较反感，目前，餐厅挂“药膳”牌子的已经少了很多。“说养生菜，其实是打擦边球的做法，消费者也比较容易接受。”边疆说。

养生菜难成“养生菜系”

美食家董克平表示，养生菜，最根本的还是菜，口味很重要。如“黄芪炖母鸡”，虽然说有补气功效，但药味不能太浓，要用一些调味料来中和。还有茯苓，既是食品又是药品，拿它入菜，也要淡化它本身的味道。药膳本来也该以膳为主，但前些年做反了，中药味道很浓，影响了人们的味觉享受，以致吃了一次就不愿再去了。所以，北京的药膳餐厅时有出现，但是能长久的几乎没有。

康源轩厨师长王云璋认为，药膳有几千年的历史，周朝的时候就有“药膳”字眼出现，它有一套比较完整的理论;而养生菜是现代人追求健康的潮流下，才提出的概念，其实是不规范的叫法。中医说养生，概念很宽泛，吃住行玩乐，都有养生。养生菜也是一样，不具体，难以演变成一个养生的菜系。